Armenian genocide: a hundred years ago

IMG_20150424_194710In Stepanakert, Nagorno Karabach I witnessed the centennial of the Armenian genocide. In this internationally unrecognized republic the genocide is linked for many people to the conflict that Karabach has with Azerbeidzjan. And that country is a close ally to Turkey.

All photo’s copyright Bert Spiertz. Any use without prior permission is illegal !

IMG_20150424_192834IMG_20150424_192809IMG_20150424_192752

All photo’s on this blog: COPYRIGHT BERT SPIERTZ. se without permission is illegal

IMG_20150424_192644IMG_20150424_192626IMG_20150424_192523IMG_20150424_192445IMG_20150424_192425IMG_20150424_192354IMG_20150424_192328

Libië in de oudheid

Libië heeft een rijke geschiedenis die terug gaat tot de Griekse en Romeinse oudheid. Prachtig overblijfselen getuigen van de geweldige steden uit die tijd: Cyrene, Apollonia en Leptis Magna zijn de voornaamste steden van Griekse en Roemiense oorsprong.    Ik bezocht die plaatsen tijdens mijn Libië-reis in 2007. Zeer indrukwekkend om daar rond te lopen. Maar helaas lopen op dit moment deze antieke steden groot gevaar als gevolg van de vernietigingsdrang van extreme godsdienstfanaten die een onblusbare haat hebben tegen alles wat niet binnen hun smalle geloofsopvatting past. En er zijn ter plaatse geen waarnemers, geen journalisten, geen vertegenwoordigers van UNESCO of welke organisatie dan ook om te rapporteren over wat er gebeurt en in hoeverre de sites al onherstelbaar beschadigd zijn en allerlei schatten mogelijk vernield of ontvreemd. Hetzelfde gebeurt in Syrië en Irak. Het is, naast alle gruwel tegen andersgelovigen en onschuldige burgers, een van de uiterst trieste resultaten van de chaos die in Libië uitbrak na de val van Khadaffi. Het Westen heeft meegeholpen om deze dictator af te zetten en vervolgens Libië eigenlijk behoorlijk aan zijn lot overgelaten. Het leidde tot een machtsstrijd die geen winnaar kende en waar de jihadisten gebruik van maakten om in grote delen van het land de macht te grijpen. Deze foto’s kunnen nu niet meer gemaakt worden, waarschijnlijk nooit meer…..

Libie--Appolonia-2 Libie-Appolonia-3 Libie-Appolonia--amfitheater Libie-Cyrene-1 Libie-Cyrene-5 Libie-Cyrene-koe Libie-Leptis-Magna-1 Libie-Leptis-Magna-3 Libie-Leptis-Magna-4 Libie-Leptis-Magna-5 Libie-Leptis-Magna-7

Libie-Appolonia-4

Libie-Leptis-Magna-8

Atjeh, tien jaar na de tsunami

Op tweede kerstdag 2004 overspoelde een alles vernietigende tsunami grote delen van de kusten in Zuid en zuidoost Azië en zelfs Oost Afrika. Ongetwijfeld was de ramp het grootst in de provincie Atjeh in het noorden van het Indonesische eiland Sumatra. De tsunami eiste hier naar schatting 150.000 slachtoffers.                                                                                                                 Deze maand is de ramp tien jaar geleden. Nog steeds heeft de hoofdstad Bandah Aceh zich niet helemaal hersteld, al is het centrum weer helemaal herbouwd en bestaat er zelfs een soort tsunamitoerisme. Aan de kust zie je nog steeds resten van weg gespoelde huizen en er is de intussen beroemde vissersboot die door de vloedgolf op het dak van een huis is geworpen. Nog tragischer zijn de massagraven met vele duizenden niet geindentificeerde slachtoffers. Ik maakte twee jaar geleden een reportage over het huidige Bandah Aceh.

IMG_2308 TIMG_2543

Tsunamimuseum

IMG_2348

Nederlands kerkhof uit de koloniale tijd. Helemaal opgeknapt na zware beschadiging tijdens de tsunami.

IMG_2371

Massagraf voor slachtoffers van de tsunami

IMG_2377 IMG_2378

Resten van verwoeste huizen

IMG_2405 IMG_2406

De vissersboot op het huis, foto van vlak na de ramp en van nu

IMG_2408 IMG_2381

Herdenking Armeense Genocide

armenia-herdenking-IMG_8810

24 april 2014

Ik heb vandaag in Jerevan de 99e herdenking van de Armeense genocide bijgewoond. In een eindeloze stoet mensen ben ik naar de top van de heuvel Tsiternakaberd geklommen, vlak buiten de stad, waar het genocide monument staat. Dit bestaat uit twaalf bazalten zuilen die in een cirkel staan waar binnen een eeuwige vlam brandt.

Het monument is zo gebouwd dat je de berg Ararat ziet liggen. Met zijn witte ijskap is deze meer dan 5000 meter hoge berg het nationale symbool van de Armeniërs, ook al ligt de berg in zijn geheel op Turks grondgebied en is daardoor onbereikbaar ondanks zijn nabijheid.
In Armenië staat de hele 24e april in het teken van de massamoord op de Armeense bevolking van wat nu Oost Turkije is en die begon in 1915 en volgens officiële bronnen anderhalf miljoen Armeniërs het leven kostte. De Turkse regering heeft dat aantal altijd ontkend evenals dat er sprake van genocide zou zijn.
Heel de stad ligt deze dag stil en honderdduizenden beklimmen de heuvel naar het monument om daar bloemen te leggen.

armenie-herdenking-demotix_MG_8965 armenie-herdenking-demotix_MG_8881 armenie-herdenking-demotix_MG_8801 armenia-herdenking-IMG_8957

armenie-herdenking--_2 armenie-herdenking--_6 armenie-herdenking-IMG_0329 armenie-herdenking-IMG_0373 armenie-herdenking-IMG_0374armenie-herdenking-IMG_0442 armenie-herdenking--_5 armenie-herdenking--_4 armenie-herdenking--_3 armenie-herdenking--_1

 

armenie-herdenking-IMG_8987 armenia-herdenking-IMG_8947

 

Iran

Iran IsfahanIsfahan, meisjes voetballen op Imamsquare                                                                          

In 2005 reisde ik een maand lang door Iran. Het was een reis om nooit te vergeten. De pracht en praal van paleizen en moskeeën, de overweldigende gebergten en woestijnen en last but not least de uiterst hoffelijke en gastvrije ontvangst door de Iraanse – of Perzische – bevolking. In dit nog weinig bezochte land voelde ik me ondergedompeld in een heel oude cultuur. Wat ook opviel was het hoge opleidingsniveau van de Iraniërs, hoger dan in veel andere landen van het Midden Oosten. Verrassend vond ik ook de ontdekking dat veel Iraniërs – ook vrouwen – in hun privéleven vaak binnenshuis enclaves van persoonlijke vrijheid hebben gecreëerd die officieel niet zijn toegestaan maar worden getolereerd zolang ze niet te zichtbaar worden.

Openlijk onvrede kwam ik echter ook tegen. Vooral onder de westers georiënteerde stedelijke elite. Iran kent geen scheiding van religie en staat waardoor religieuze regels het karakter van wetten krijgen. De verplichting voor vrouwen om een hoofddoek en chador te dragen bijvoorbeeld. Hoewel Iran officieel een democratie is met volksvertegenwoordiging en een gekozen president is persvrijheid en vrijheid van meningsuiting sterk ingeperkt. Sinds het aan de macht komen van de wat minder conservatieve president Rohani is er bij de meer vooruitstrevende Iraniërs weer een glimpje hoop ontstaan op meer openingen in het rigide politieke systeem.

Alle foto’s copyright beschermd. Kopieer niets van deze blog zonder toestemming

All pictures copyright protected. Do not copy pics from this blog without permission.

Klik op een foto voor vergroting.

Iran-Shiraz-mausoleum Shiraz: Poort van een mausoleum met graf van een shiitische heilige

Iran-persepolis-9 Iraanse vrouwen bezoeken de ruines van Persepolis, de bakermat van de oude Perzische cultuur

Iran-Isfahan-sih-o-seh-brug-3 Isfahan, middeleeuwse brug

Iran-isfahan-Imam-square-3 Isfahan Imam Square

Iran-Isfahan-gezin Isfahan, gezin met één kind

Iran-Imamplein-1Isfahan Imam Square

Iran 48 Yazd, ontmoeting op straat

Iran-44Teheran, straatbeeld met muurschildering van Khomeiny

Iran 36 Muurschildering politieke Islam

Iran 18 Isfahan, meisjes tijdens vakantie-uitstapje

Iran-2Bergdorp in Midden Iran

Iran-Yazd-uitzicht-bij-avond-3Gezicht op de stad Yazd na zonsondergang

Iran 58Restant van een enorm standbeeld van de laatste sjah van Perzië

Noord Mali

In 2008 kon je nog redelijk veilig reizen naar het noorden van Mali. Na de val van de Libische dictator Kaddafi veranderde dat. De opstand van de Touaregs tegen wat zij zien als de overheersing door de regering in zuid Mali laaide op en werd gevoed door de enorme hoeveelheid wapens die uit Libië door de woestijn naar het noorden van Mali werden gesmokkeld. Allerlei zeer radicale islamitische gewapende groepen probeerden de opstand van de Touaregs voor hun eigen doeleinden te gebruiken en slaagden daar ook enige tijd in. Het Malinese gezag werd uit heel het noorden verdreven en het gebied, inclusief de stad Timboektoe kwam onder de sharia.

Begin dit jaar kreeg de Malinese regering steun van Franse troepen en werd Timboektoe en enkele andere steden weer ontzet. Het gebied blijft echter extreem gevaarlijk. De VN vredesmacht Minusma, waar ook Nederland aan gaat deelnemen, probeert de situatie verder onder controle te krijgen.

Zoals gezegd: toen ik in 2008 naar Timboektoe en de noordelijke woestijn reisde kon dat nog redelijk veilig, al was het niet raadzaam om na donker te reizen. De Touareg kwamen niet vijandig op mij over, al was het contact wel veel koeler dan in het zuiden.

all photo’s are protected by copyright. do not copy photo’s illegaly

click on a picture to enlarge

Mali-peuldorp-kinderen-m40134-small

Onderweg naar Timboektoe: een dorp van de Peul

mali_MG_0025-small

Mali-Touareg-Niger-m40244-small

Touaregs langs de Niger

mali_MG_0007-small

Woestijnbewoners van het Peul volk bij een waterput

Mali Timboektoe ongeluk m40215

ongeluk op de weg naar Timboektoe

Hieronder straatbeelden van Timboektoe

Mali-Timboektoe-straatbeeld-m40340-small mali_MG_0383-small mali_MG_0375-small mali_MG_0296-small mali_MG_0282-small mali_MG_0281-small mali_MG_0012-small

Mali-Koranschool-marabout-m20479-smallleraar van een Koranschool

Meer foto’s uit Mali op mijn website http://www.spiertzfoto.com/north-mali#633094

Czestochowa

In het zuidpoolse stadje Czestochowa bevindt zich een van de belangrijkste bedevaartsoorden van de Katholieke Kerk. Het betreft de ikoon van de Zwarte Madonna, een betrekkelijk klein schilderij van madonna met kind uit de 11e eeuw waar vele wonderen aan worden toegeschreven. Reden om er eens te gaan kijken en dat leidde tot een fotoserie waar ik helemaal niet ontevreden over ben.

De zondagmorgen begint met rit naar het klooster Jasna Gora dat op een heuvel net buiten Czestochowa ligt. Al vroeg staat er een lange rij gelovigen voor de ingang van de kerk waarin de Zwarte Madonna hangt. Opeens ontstaat er enige drukte rond een dure zwarte auto waaruit enkele bodyguards springen gevolgd door een kleine grijze man waarin ik de broer van de in 2010 bij een vliegtuigongeluk omgekomen Poolse president Kaszynski herken. Deze blijkt een krans te komen leggen bij een monument dat hier blijkt te staan voor zijn broer en de andere slachtoffers van het ongeluk.

Kascynski is even snel weer weg als hij aankwam en de rij schuifelt weer langzaam voort. Wat wacht er aan het einde vraag ik me af. Er wordt een lied aangeheven en de menigte zingt mee, in het Pools gelukkig, dan heb ik een excuus om niet mee te zingen.                 Dan wordt er massaal geknield. Ik voel dat ik niet als enige kan blijven staan en maak dus  geknield snel een paar foto’s van de mensen om me heen. We komen aan bij de kerk en schuifelen heel langzaam verder en ineens zien we de Zwarte Madonna. Ze hangt in een diepe nis waar een priester bezig is met de mis. Het gedrang neemt toe en of we willen of niet, we worden vooruit geperst terwijl om ons heen tranen worden geplengd, en geëmotioneerde uitroepen worden geslaakt. Zo komen we bij het begin van de nis en opeens gaan de mensen voor ons op de knieën en beginnen te kruipen.             Noodgedwongen, maar tevens nieuwsgierig, gaan wij ook op onze knieën en kruipen in een snel tempo zo’n tien meter door een gang rondom het altaar waarboven de Madonna hangt. Mijn knieën voelen hoe miljoenen andere knieën gedurende de eeuwen de marmeren tegels hebben uitgesleten. Dat is toch wel een mooi gevoel. Ik hou mijn gekruip een fractie van een seconde in en maak heel snel een foto van onderop van de Zwarte Madonna met de priester op de voorgrond.

Dan is het voorbij. We komen terecht in een enorme kathedraal, een draak met heel veel snoepkleurige engeltjes en veel te veel vergulde tierelantijntjes waar een grote menigte de mis volgt. Het is behoorlijk vermoeiend om daar lang tussen te staan en alsof we ketters zijn lopen we bijna de hele kerk door naar de uitgang, de blikken trotserend. Even later kom ik in een zaal waar  tien biechtstoelen staan opgesteld en in elke biechtstoel zit een priester. De bedevaartgangers staan in rijen te wachten op hun beurt. Ik fotografeer en vang de blik van een priester die iemand de biecht aan het afnemen is. Ik zou hebben kunnen biechten dat ik zonet het verbod op het fotograferen de Zwarte Madonna heb overtreden.

Czestochowa is de ziel van het Poolse volk lees ik ergens. Dat zal wel, ik ben blij er een keer geweest te zijn maar het is genoeg geweest, eigenlijk al te veel. Maar de religieuze beleving blijft toch altijd een fascinerend onderwerp.

gebruik mijn foto’s niet zonder eerst toestemming te vragen                                                  klik op een foto voor een vergroting poland-czestochowa-5677 poland-czestochowa-5656 poland-czestochowa-5689 poland-czestochova-5648 poland-czestochowa-5714 poland-czestochowa-5687 poland-czestochowa-5720 poland-czestochowa-5736 poland-czestochowa-5733poland-czestochowa-5741 poland-czestochowa-5764 poland-czestochowa-5747 poland-czestochowa-5744poland-czestochowa-5706